Uno dei templi più belli del mondo è il monastero buddista Taung Kalat, che si trova sulla cima dell'omonima montagna in Myanmar. In realtà, questa montagna non è altro che un vulcano spento centinaia di anni fa (l'ultima eruzione risale al 442 d. C.). Ora, sulla cima dell'ex vulcano, viene costruito il monastero buddista Taung Kalat, a cui, per la sua posizione unica, sono prescritte una varietà di proprietà mistiche. In effetti, quanti templi conosci costruiti sulla bocca, anche se estinti, ma pur sempre un vulcano!
La bocca (a volte chiamata nekkom) si è formata quando il magma che fuoriesce da un'eruzione vulcanica si solidificò in essa. Mentre il vulcano è attivo, può causare esplosioni. E devo ammetterlo, sarebbe un peccato se questo bellissimo monastero venisse catapultato nella stratosfera. Tuttavia, oggi, dobbiamo dire con speranza, il vulcano è considerato estinto.
Il monastero è stato costruito in un luogo molto pittoresco. Non solo il tempio stesso si trova sulla cima di un vulcano, la cui altezza raggiunge i 737 metri, ma i dintorni stessi sono molto belli. Nelle vicinanze si trova un'altra montagna chiamata Monte Popa. L'altezza di questa montagna è di 1518 metri e questa vetta è anche un vulcano estinto!
Il Monte Popa è considerato una vera oasi, poiché le sue viscere sono letteralmente punteggiate da numerose sorgenti (più di 200 sorgenti). Molti alberi ed erbe crescono sia sulla montagna che intorno ad essa. Il fertile suolo vulcanico contribuisce solo a un tale tumulto di vegetazione.
Il monte Popa è un vulcano spento nel Myanmar centrale, situato a 245 km a nord-ovest di Naypyidaw e 50 km a sud-est di Bagan. Il punto più alto è a 1518 metri sul livello del mare. L'ultima eruzione risale al 442 a. C. e.
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Con il bel tempo, il vulcano Popa è visibile a 60 km di distanza.
A sud-ovest del vulcano c'è una piccola montagna Taung Kalat con un'altezza di 737 metri, in cima alla quale c'è un monastero buddista. Questa montagna è anche chiamata "Popa Taungkalat".
Popa Taungkalat è considerato il più famoso e potente santuario degli spiriti (nat) del Myanmar. C'è una sala speciale nella parte superiore del monastero, dove ci sono statue di 37 spiriti diversi.
Numerosi pellegrini visitano Popu Taungkalat ogni anno, specialmente durante il festival della luna piena di Nayon in maggio-giugno e durante la luna piena di Nadaw in novembre-dicembre.
La maggior parte dei turisti fa una gita di un giorno qui da Bagan o si ferma da Bagan verso altre parti del paese.
Sin dai tempi antichi, la roccia è stata la dimora dei più potenti spiriti nat: Mina Mahagiri e sua sorella, e il principale luogo di culto non buddista di tutta la Birmania.
Alla fine del XIX - inizi del XX secolo, sulla sua sommità fu costruito il monastero buddista Taung Kalat, in cui il luogo principale fu nuovamente assegnato al natam.
La scala con 777 gradini e il monastero furono costruiti grazie agli sforzi di un personaggio molto famoso in Birmania: il monaco U Khandi (1868-1949).
Per tutta la vita si dedicò all'ascetismo nella costruzione di pagode e templi su altezze naturali.
Nella lista dei suoi affari, oltre a questo monastero, i più famosi sono: il restauro dei santuari sulla collina di Mandalay e la Pagoda Chaittiyo (qui è dove si trova la famosa Roccia d'oro).
Gli stessi birmani non sono confusi con i nomi. La stessa Popa è chiamata semplicemente Taung Ma-gyi (collina madre), e la roccia con il monastero è chiamata Taung Kalat (collina con piedistallo).
I paesaggi più belli si aprono da una tale altezza. Davanti a te c'è una vista dell'antica e misteriosa città di Pagan. Da qui puoi anche vedere il monte Taung Ma-gi. Il suo aspetto può essere paragonato solo al Monte Fujiyama in Giappone. Puoi vedere un canyon con una profondità di 914 metri. Tutto sommato, la difficile scalata sulla scogliera quasi a strapiombo vale la vista intorno. A proposito, qui devi ricordare non solo la sicurezza, ma anche guardare i tuoi effetti personali. Perché l'amministrazione del monastero non è responsabile di tutti i macachi, che non sono contrari a rubare qualcosa a un numero enorme di turisti.
Un posto del genere per il monastero è stato scelto non solo per il difficile percorso verso di esso. La montagna stessa è stata considerata un luogo sacro sin dai tempi antichi.
È anche chiamato l'Olimpo della Birmania. Ci sono 37 spiriti (nats) che sono venerati nel buddismo alla pari del Buddha. Quindi, le leggende dicono che i più forti di loro vivono su questa montagna. Quindi il tempio non è solo un bene culturale. Ogni anno è un luogo di pellegrinaggio per i buddisti di tutto il mondo. Soprattutto durante il festival della luna piena Nyon in maggio-giugno e durante la luna piena dovrebbe essere in novembre-dicembre. In passato, migliaia di animali venivano sacrificati durante la celebrazione. Se non vuoi offendere i Nat, allora non è consigliabile vestirsi di rosso o nero quando si visita la montagna e portare con sé carne, soprattutto maiale.
Uno dei più famosi eremiti buddisti, U Khandi, morto nel 1949, mantenne per molti anni le condizioni di questi gradini. Ora, con sua vergogna, il governo birmano presta pochissima attenzione alla popolazione che vive qui e alla conservazione di questo luogo.
Per i turisti, ecco le impressioni di shus:
L'auto può essere ritirata dall'hotel. Per novembre 2008 il costo di un'auto per mezza giornata è di $ 15, per un giorno di $ 35. Fino a Popa circa 50 km - ci inseriamo in mezza giornata.
Al mattino nell'atrio c'è un'auto - non una vecchia Toyota, l'autista è trendy, elegante, intelligente, un cellulare penzola sulla lounge - un segno di super coolness locale.
Parla inglese in modo tollerante, ma come storico locale - così così.
Lasciamo la città vecchia (il nostro hotel è fuori dalle mura della vecchia Bagan proprio sulle rive dell'Irrawaddy) e passato il parcheggio delle carrozze giriamo a sud lungo la strada centrale verso New Bagan.
Templi e pagode di tutti i tipi, stili e dimensioni svolazzano.
Uno spettacolo fantastico, probabilmente è semplicemente impossibile abituarcisi, se non nascere qui. Che il primo giorno, quello il successivo, la reazione è più o meno la stessa: irreale!
Tra quindici minuti lasceremo Bagan. Stesso paesaggio gialloverde, solo che sembra che la zona sia ancora più secca, e la vegetazione ancora più rara.
Inoltre - solo lungo la pianura, tutto intorno alla savana secca, alberi sempre più lungo la strada e vicino ai villaggi.
Ci sono molti campi piantati e palme da zucchero lungo la strada. Tutta la vegetazione è di colore grigio-giallo-verdastro e polverosa. Mais, sesamo, qualcos'altro di sconosciuto.
Siamo partiti presto, quindi siamo finiti in un momento in cui i bambini si stavano trasferendo a scuola insieme.
Per un'area così scarsamente popolata, il numero di scolari sembrava semplicemente enorme.
Pulito, serio - in bici ea piedi, in gruppo e in single - e così quasi fino in fondo. Tutti in camicie e camicette stirate, salotti puliti. I ragazzi non fanno il prepotente - a quanto pare adorano i loro vestiti.
Questo non mi ha più sorpreso, ma piuttosto mi ha fatto piacere.
Il fatto che i birmani siano molto puliti e in ordine nei loro vestiti l'ho visto già qui. E il fatto che la Birmania sia un paese di persone alfabetizzate e abbia una cultura distintiva, l'ho capito anche prima - dalla letteratura che ho letto prima del viaggio.
Tuttavia, quando ho visto a Yangon quanti libri si vendono nei normali mercati di strada, sono rimasto piuttosto sorpreso. Quello che vendono per le strade in Asia si sa: chi era - vide, chi no - probabilmente indovina.
L'istruzione primaria in Birmania è obbligatoria a livello statale. Inoltre, la maggior parte dei ragazzi fa il noviziato nei monasteri. Lì viene insegnato a leggere e scrivere, così come le basi del buddismo, della storia e della cultura tradizionali.
Secondo le organizzazioni internazionali, l'alfabetizzazione in Birmania è del 90% (Thailandia - 92%, India - 73%).
Guardando le statistiche, bisogna ricordare che la Birmania è molto multinazionale (7 vere e proprie regioni centrali del Myanmar e sette distretti nazionali). Oltre alle principali persone del Myanmar, ci sono tribù nomadi di montagna che sono ancora impegnate nell'agricoltura taglia e brucia, e i naga che vivono nelle remote montagne del nord (che solo alla fine degli anni settanta, sotto la pressione del governo, al loro generale kurultai, raccomandarono ai loro compagni tribù di smettere di cacciare le teste) e altro ancora Molte cose.
In alto, su una sommità piatta, il monastero è costituito da edifici tozzi bianchi e oro, ai piedi della galleria trasversale con un muro di contenimento verso la strada. Da lì iniziano le scale verso l'alto.
Di fronte, dall'altra parte della strada, si trova il mercato locale e il catering.
A destra della scogliera scende una stretta valle verde con un villaggio. Dietro la roccia (come si è scoperto in seguito), a circa un chilometro di distanza, c'è un monastero piuttosto grande con vari edifici.
Una scala conduce alla galleria trasversale, come un ampio portico-portico con elefanti sui lati e una pyta (torre a più livelli) sopra.
Siamo saliti in galleria, qui dobbiamo toglierci le scarpe. Scarpe in borsa e in zaino sotto gli sguardi tristi di custodi volontari (questa non è avidità e non paura di furti, questa è pratica: non sai mai dove devi andare, quindi è meglio portarsi le scarpe se non sei assolutamente sicuro di tornare nello stesso posto).
Prima dell'inizio della salita, una sala di preghiera piuttosto ampia con figure di 36 (così si dice) NATO. Probabilmente solo il Supremo, 37 ° - Tinjamin non è qui. Tutte le figure sono luminose, in abiti multicolori. Prima di loro al mattino - offerte.
La scala ha la forma di una galleria coperta e compie poco più di mezzo giro a spirale verso l'alto.
All'inizio del percorso, la scala è piuttosto ampia, in pietra, sui gradini c'è un piccolo mercato: vendono tutti i tipi di cose, bevande e cibo non necessari.
Inoltre, in luoghi di pietra, in luoghi di metallo, di pendenza irregolare, ampie scale con panchine per il riposo. Coperto da un tetto a colmo arrugginito in lamiera profilata, su cui corrono rumorosamente i macachi.
Ci sono molti macachi.
Una volta che la giornata non ha funzionato subito, questo non è sorprendente, perché il macaco è uno degli animali più amati da me (nonostante tutta la mia tolleranza per il mondo animale - ho anche un buon atteggiamento nei confronti di ratti e serpenti).
I macachi (sono anche Banderlog, che leggono di Mowgli) sono creature molto intelligenti, altamente organizzate, astute e malvagie con una reazione come un cobra, costantemente incaricato di rubare qualcosa. Afferrano non solo commestibili, ma anche luccicanti: occhiali, macchine fotografiche, catene dal collo, orecchini dalle orecchie.
A tutti i loro soliti vizi in questo posto, se ne aggiunge uno in più: cagano proprio sui gradini, tantissimo e abbondantemente, e ci corrono sopra.
Anche se tutta la montagna è in boschetti e i cespugli più vicini sono a due passi dalle scale.
Come contrastare queste forze del male:
- non date da mangiare ai macachi, specialmente dove non ricevono una tassa statale permanente (come la Foresta delle Scimmie a Bali) - voleranno dentro, porteranno via e rovineranno i vestiti;
- non ficcare un trapano su di loro: o dai l'opportunità di ritirarti o aggiralo tu stesso (i macachi hanno uno spazio personale chiaro e sono chiaramente visibili quando lo invadi);
- non avvicinarti al luogo in cui l'harem cattura collettivamente i pidocchi per il maschio principale;
- e il più importante! - camminare sempre nei luoghi del loro accumulo con un bastone in mano (una mazza è inutile, basta anche un ramoscello simbolico). Camminare con un bastone aumenta la tua autorità più volte o anche di un ordine di grandezza - ovviamente nessuno si disperde in preda al panico, ma tuttavia, sebbene pigramente, se ne tengono alla larga.
A proposito, i macachi trattano i locali con grande rispetto, a differenza dei turisti, e non rubano merci dalle bancarelle: è immediatamente ovvio che erano in qualche modo convinti qui dell'inevitabilità della punizione per aver infranto l'ordine.
Tutta questa loro merda è ovviamente pulita e imbrattata diligentemente, ma tuttavia l'intera scala è macchiata e macchiata e qua e là si mettono in mostra i mucchi - con tutti i loro sforzi, le persone semplicemente non tengono il passo con loro.
La scala viene probabilmente lavata a fondo solo durante le principali festività: il più delle volte, semplicemente non puoi trascinare l'acqua a una tale altezza.
Quando abbiamo camminato, era relativamente pulito, specialmente se non stai osservando meticolosamente dove stanno camminando i tuoi piedi nudi.
Consiglio per gli schizzinosi e semplicemente ragionevoli: porta con te grandi salviettine umidificate e altro ancora - non devi essere distratto da pensieri di sporco e tutti i tipi di bacilli-funghi.
Sebbene i luoghi di culto operativi della Birmania siano molto, molto puliti (le scale su Pope sono un'eccezione), nessuno ha annullato l'igiene.
Sono usciti, si sono seduti sui gradini, si sono massaggiati i piedi e l'umore si è risollevato.
Qui - non dimenticare di lavare periodicamente con sapone o disinfettare le scarpe dall'interno (quando è possibile asciugarle).
A proposito, la proposta di razionalizzazione di camminare con i calzini per i templi buddisti e le pagode non funziona, solo a piedi nudi.
Lungo la strada che parte dalle scale, in alcuni punti, i sentieri portano ad alcuni luoghi di culto, incastrati sui cornicioni rocciosi, ma non ci siamo rivolti.
Siamo saliti abbastanza velocemente, come mi sembra, siamo riusciti in 20-25 minuti. La fine della salita è una piattaforma con un piccolo masso dorato (una sorta di Golden Rock in miniatura).
Al piano di sopra - balbettio!
Intorno paesaggi: verdi colline a ovest (da dove provengono) e l'imponente Monte Popa - a nord-est. Qua e là, tra il verde, i monasteri bianchi come la neve brillano d'oro.
Tutto è pulito e ordinato al piano di sopra, non quello che c'è sotto. Il tempio è piccolo, piattaforme ed edifici su più livelli, colori nel tradizionale stile birmano-buddista: bianco come la neve con oro.
All'interno sono presenti diverse sale con gruppi scultorei che assomigliano più a personaggi non di culto, ma a figure nello stile di Madame Tussauds: in abiti, con volti dipinti ed espressamente disegnati, uniti in gruppi di trama.
Ci sono molti soldi ovunque nei corridoi. Oltre alle tradizionali scatole trasparenti per le donazioni, fatture su quasi tutte le figure (anche nelle mani del Buddha) e accanto a loro: infilate dietro i polsini dei vestiti, solo in qualche modo fissate sul corpo, disposte con offerte, persino infilate nel personale diviso di un monaco.
Praticamente nessuno del personale: uno, senza fretta, mescola con una scopa, l'altro si siede e mette qualcosa nel libro mastro. Entrambi sono in abiti banali, i monaci non sono visibili.
Ci siamo salutati, abbiamo donato dei soldi.
Me ne pento ancora davvero. che non ha chiesto al contabile di parlare più in dettaglio del monastero - ha smussato, lo stato era una sorta di distaccato.
Abbiamo attraversato il monastero, scendendo da una piattaforma all'altra e passando per i corridoi-gallerie, e siamo andati all'uscita all'estremità opposta.
Da qui inizia la discesa lungo un'altra scalinata - galleria. Un po 'più in basso, si collega con quella lungo la quale siamo saliti qui.
Sebbene le aree intorno al vulcano siano piuttosto aride, il terreno qui è molto fertile, poiché è costituito da una grande quantità di cenere vulcanica. A differenza della maggior parte della regione, nell'area del vulcano scorrono circa duecento torrenti e fiumi.
Qui ti viene garantita un'accoglienza calorosa da parte dei commercianti locali che vivono di turismo. Purtroppo, però, la giunta militare al governo del Paese trascura i suoi cittadini. L'area è ugualmente vulnerabile sia ai turisti che all'esercito, che utilizza anche il lavoro forzato della popolazione locale. Tuttavia, quando un governo stabile ritorna nel paese, questo posto merita di essere in cima alla lista dei tanti che vale la pena vedere.
