Il nostro pianeta è pieno di meravigliose sorprese dalla natura e dalle antiche civiltà, pieno di bellezze e luoghi, ma su di esso puoi anche trovare tradizioni e rituali piuttosto insoliti, strani e oscuri. Anche se va notato che per noi sono strani e spaventosi, e per alcuni questa è la loro vita quotidiana, questa è la loro cultura.
Ognuno dei miliardi di indiani sogna di morire a Varanasi o di bruciare i propri corpi qui. Il crematorio all'aperto fuma 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno. Centinaia di corpi provenienti da tutta l'India e dall'estero vengono qui ogni giorno, volano e bruciano. Una buona religione è stata inventata dagli indù: che noi, avendo rinunciato ai nostri fini, non moriamo per sempre. Vladimir Vysotsky ha instillato in noi questa conoscenza di base sull'induismo con l'accompagnamento dei suoi accordi di chitarra. Cantava e si illuminava: "se vivi bene, sarai felice nella tua prossima vita, e se sei stupido come un albero, nascerai un baobab"
Varanasi è un importante sito religioso nel mondo dell'induismo, un centro di pellegrinaggio per gli indù di tutto il mondo, antico quanto Babilonia o Tebe. Qui, più che altrove, si manifestano le contraddizioni dell'esistenza umana: vita e morte, speranza e sofferenza, giovinezza e vecchiaia, gioia e disperazione, splendore e povertà. Questa è una città in cui c'è così tanta vita e morte allo stesso tempo. È una città dove l'eternità e l'essere convivono. Questo è il posto migliore per capire cos'è l'India, la sua religione e cultura.
Nella geografia religiosa dell'induismo, Varanasi è il centro dell'universo. Una delle città più sacre per gli indù serve come una sorta di linea di confine tra la realtà fisica e l'eternità della vita. Qui gli dei discendono sulla terra e un semplice mortale ottiene la beatitudine. È un luogo santo in cui vivere e un luogo benedetto in cui morire. Questo è il posto migliore per raggiungere la beatitudine.
L'importanza di Varanasi nella mitologia indù non ha eguali. Secondo la leggenda, la città fu fondata dal dio indù Shiva diverse migliaia di anni fa, rendendola uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti del paese. È una delle sette città sacre degli indù. In molti modi, incarna il lato migliore e quello peggiore dell'India, a volte terrorizza i turisti stranieri. Tuttavia, le scene di pellegrini che recitano una preghiera sotto i raggi del sole nascente dal fiume Gange, sullo sfondo dei templi indù, è uno dei luoghi più impressionanti del mondo. Quando viaggi nel nord dell'India, cerca di non aggirare questa antica città.
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Fondata mille anni prima della nascita di Cristo, Varanasi è una delle città più antiche del mondo. È stata chiamata con molti epiteti - "la città dei templi", "la città sacra dell'India", "la capitale religiosa dell'India", "la città dei fuochi", "la città dell'illuminazione" - e solo di recente è stato ripristinato il suo nome ufficiale, che è stato menzionato per la prima volta nel Jataka - una storia antica Letteratura indù. Ma molti continuano a usare il nome inglese Benares, e i pellegrini non lo chiamano altro che Kashi: così è stata chiamata la città per tremila anni.
L'indù crede davvero nel vagabondaggio dell'anima, che, dopo la morte, migra verso altri esseri viventi. E si riferisce alla morte come e soprattutto, ma allo stesso tempo, banale. Per un indù, la morte è solo una delle fasi del samsara, o il gioco infinito della nascita e della morte. E l'aderente all'induismo sogna di non nascere un giorno. Si sforza per moksha - il completamento di quello stesso ciclo di rinascita, insieme al quale - per la liberazione e la liberazione dai fardelli del mondo materiale. Moksha è praticamente sinonimo di nirvana buddista: lo stato più elevato, l'obiettivo delle aspirazioni umane, un certo assoluto.
Per millenni, Varanasi è stata il centro di filosofia e teosofia, medicina ed educazione. Lo scrittore inglese Mark Twain, scioccato dalla sua visita a Varanasi, scrisse: "Benares (vecchio nome) è più antico della storia, più antico della tradizione, persino più antico delle leggende, e sembra vecchio il doppio di tutti loro messi insieme". Molti famosi e venerati filosofi, poeti, scrittori e musicisti indiani hanno risieduto a Varanasi. In questa gloriosa città visse il classico della letteratura hindi Kabir, canta e lo scrittore Tulsidas scrisse il poema epico Ramacharitamanas, che divenne una delle più famose opere letterarie in lingua hindi, e Buddha tenne il suo primo sermone a Sarnath, a pochi chilometri da Varanasi. Glorificato da miti e leggende, santificato dalla religione, ha sempre attirato un gran numero di pellegrini e fedeli da tempo immemorabile.
Varanasi si trova tra Delhi e Calcutta, sulla riva occidentale del Gange. Ogni bambino indiano che ha ascoltato le storie dei propri genitori sa che il Gange è il più grande e sacro di tutti i fiumi dell'India. Il motivo principale per visitare Varanasi è, ovviamente, vedere il fiume Gange. Il significato del fiume per gli indù è indescrivibile. È uno dei 20 fiumi più grandi del mondo. Il bacino del Gange è il più popoloso del mondo, con una popolazione di oltre 400 milioni. Il Gange è un'importante fonte di irrigazione e comunicazione per i milioni di indiani che vivono lungo il fiume. Da tempo immemorabile, è stata venerata come la dea Gange. Storicamente, un certo numero di capitali degli ex principati si trovavano sulle sue rive.
L'induismo ha presentato a coloro che lo praticano, un metodo di raggiungimento garantito del moksha. Basta morire nella sacra Varanasi (prima - Benares, Kashi. - Nota dell'autore) - e il samsara finisce. Moksha sta arrivando. Allo stesso tempo, è importante notare che imbrogliare e lanciarsi davanti a un'auto in questa città non è un'opzione. Quindi Moksha non è assolutamente da vedere. Anche se gli indù non sono finiti a Varanasi, questa città è ancora in grado di influenzare la sua ulteriore esistenza. Se un corpo viene cremato sulle rive del sacro fiume Gange in questa città, il karma per la prossima vita viene purificato. Quindi gli indù di tutta l'India e del mondo stanno lottando qui - per morire e bruciare.
L'argine del Gange è il luogo più festoso di Varanasi. Qui ci sono eremiti sadhu imbrattati di fuliggine: quelli veri - pregano e meditano, quelli turistici - si preoccupano delle offerte per farsi fotografare per soldi. Gli europei disgustosi cercano di non entrare nelle fognature, le donne americane grasse si fotografano sullo sfondo di tutto, i giapponesi spaventati vanno in giro con bende di garza sui loro volti - sono salvati dalle infezioni. È pieno di rastamani con i dreadlock, mostri, illuminati e pseudo-illuminati, schizo e mendicanti, massaggiatori e commercianti di hashish, artisti e altre cose di tutti i tipi di persone. La moltitudine della folla è incomparabile.
Nonostante l'abbondanza di visitatori, la lingua non può essere definita una città turistica. Varanasi ha ancora la sua vita ei turisti non hanno assolutamente nulla a che fare con essa. Ecco un cadavere che galleggia lungo il Gange, accanto a un uomo che lava e batte la biancheria contro una pietra, qualcuno si sta lavando i denti. Quasi tutti nuotano con facce felici. “Il Gange è nostra madre. Voi turisti non capite. Stai ridendo che stiamo bevendo quest'acqua. Ma per noi è sacro”, spiegano gli indù. E davvero - bevono e non si ammalano. Microflora nativa. Anche se Discovery Channel, durante le riprese del film su Varanasi, ha passato campioni di quest'acqua per la ricerca. Il verdetto del laboratorio è terribile: se una goccia non uccide un cavallo, lo abbatterà sicuramente. Ci sono cose più brutte in quel calo che nell'elenco delle infezioni potenzialmente pericolose del paese. Ma ti dimentichi di tutto questo, colpendo la riva della gente in fiamme.
Questo è Manikarnika Ghat, il principale crematorio della città. Corpi, corpi e ancora corpi sono ovunque. Aspettando il loro turno nel fuoco, di cui sono decine. Fumo, fumo, legna scoppiettante, un coro di voci preoccupate e una frase infinita nell'aria: "Ram nam sage". Una mano spuntava dal fuoco, si vedeva una gamba e ora la testa stava rotolando. Sudando e strizzando gli occhi per il caldo, gli operai girano le parti del corpo provenienti dal fuoco con bastoncini di bambù. La sensazione è che sono arrivato alle riprese di una sorta di "horror". La realtà sta scivolando da sotto i tuoi piedi.
Dai balconi degli alberghi "briscola" si vede il Gange, e con esso il fumo delle pire funebri. Non volevo sentire questo strano odore tutto il giorno e mi sono arrampicato in una zona meno alla moda, lontano dai cadaveri. "Amico, buona macchina fotografica! Vuoi filmare le persone che vengono bruciate? " - raramente, ma i suggerimenti vengono ascoltati dai molestatori. Non esiste una sola legge che vieti le riprese di riti funebri. Ma allo stesso tempo, non c'è una sola possibilità di sfruttare l'assenza di un divieto. La vendita di permessi di ripresa è un affare per la casta che controlla la cremazione. Da cinque a dieci dollari per un clic dell'otturatore e il doppio ha lo stesso prezzo.
È impossibile imbrogliare. Ho dovuto osservare come i turisti, inconsapevolmente, hanno almeno semplicemente puntato la telecamera verso il fuoco e sono caduti sotto la pressione più severa della folla. Non era più un'offerta, ma un racket. Sono previste tariffe speciali per i giornalisti. L'approccio a tutti è individuale, ma per un permesso di lavoro "nella zona" - fino a 2000 euro, e per una foto - fino a centinaia di dollari. Gli intermediari di strada hanno sempre chiarito la mia professione e solo allora hanno iniziato a fare trading. E chi sono io? Studente di fotografia amatoriale! Paesaggi, fiori e farfalle. Dillo - e il prezzo è immediatamente divino, 200 dollari. Ma non vi è alcuna garanzia che non verranno mandati al diavolo con una "lettera fasulla". Continuo a cercare e presto vado a quello principale. "Boss bi-and-and-g" - lo chiamano sul lungomare.
Chiama Sures. Con una grande pancia, in un giubbotto di pelle, cammina con orgoglio tra i fuochi: controlla il personale, la vendita del legname, la raccolta dei proventi. Mi presento anche come un fotografo amatoriale alle prime armi. "Va bene, 200 dollari da te e prenditi una settimana di ferie", si rallegrò Sures, chiese un pagamento anticipato di 100 dollari e mostrò un campione di "Permishin" - un foglio A4 con un'iscrizione alla "Consenti. Capo". Di nuovo, non volevo comprare un pezzo di carta per duecento verdure. "Al municipio di Varanasi", dissi all'autista di tuk-tuk. Il complesso di case a due piani ricordava molto un sanatorio dell'era sovietica. Le persone si agitano con i documenti e fanno la fila.
E i piccoli funzionari dell'amministrazione cittadina, come i nostri, sono pigri: passano molto tempo a giocherellare con ogni foglia. Ho ucciso mezza giornata, raccolto una raccolta di autografi di pezzi grossi di Varanasi e sono andato al dipartimento di polizia. Le forze dell'ordine si sono offerte di aspettare il capo e li hanno serviti per il tè. Da vasi di terracotta, come da un negozio di "souvenir ucraini". Dopo aver bevuto il tè, il poliziotto spacca il "glechik" sul pavimento. Si scopre che la plastica è costosa e non rispettosa dell'ambiente. Ma c'è molta argilla nel Gange ed è gratuita. In un ristorante di strada, un bicchiere del genere con il tè costa anche a me 5 rupie. Indù - e anche più economico. Poche ore dopo, si è svolta un'udienza con il capo della polizia cittadina. Ho deciso di sfruttare al meglio l'incontro e gli ho chiesto un biglietto da visita. "Parlo solo hindi!" - l'uomo rise. “Propongo uno scambio. Mi dici - in hindi, io per te - in ucraino ", penso. Adesso ho tra le mani un'intera pila di permessi e una carta vincente: il biglietto da visita del protagonista di Varanasi in uniforme.
I nuovi arrivati guardano con timore i fuochi da lontano. I sostenitori si avvicinano a loro e presumibilmente li dedicano altruisticamente alla storia delle tradizioni funebri dell'India. “400 chilogrammi di legna da ardere vengono consumati sul fuoco. Un chilogrammo - 400-500 rupie (1 dollaro USA - 50 rupie indiane. - Nota dell'autore). Aiuta la famiglia del defunto, dona almeno un paio di chilogrammi di denaro. Le persone hanno raccolto soldi per l'ultimo incendio per tutta la vita”- il tour termina come standard. Sembra convincente, gli stranieri tirano fuori i portafogli. E, senza saperlo, pagano la mezza isola. Dopo tutto, il prezzo reale del legno è di 4 rupie al chilo. La sera vengo a Manikarnika. Letteralmente un minuto dopo, un uomo arriva di corsa e chiede di spiegare come oso mettere a nudo l'obiettivo in un luogo sacro.
Quando vede i documenti, incrocia rispettosamente le braccia al petto, china la testa e dice: “Benvenuto! Sei nostro amico. Chiedere aiuto. " Questo è Kashi Baba di 43 anni della più alta casta di bramini. Da 17 anni supervisiona il processo di cremazione qui. Dice che il lavoro dà un'energia folle. Gli indù adorano davvero questo posto: la sera gli uomini si siedono sui gradini e fissano i fuochi per ore. "Sogniamo tutti di morire a Varanasi e cremare i corpi qui", ragionano così. Anche Kashi Baba e io ci sediamo uno accanto all'altro. Si scopre che i corpi iniziarono a essere bruciati esattamente in questo posto 3500 anni fa. Poiché il fuoco del dio Shiva non si è acceso qui. Brucia anche adesso, è sorvegliato 24 ore su 24, ogni falò rituale viene dato alle fiamme. Oggi, da 200 a 400 corpi vengono ridotti in cenere ogni giorno. E non solo da tutta l'India. Bruciare a Varanasi è l'ultima volontà di molti immigrati indù e anche di alcuni stranieri. Di recente, ad esempio, è stato cremato un anziano americano.
Contrariamente alle favole dei turisti, la cremazione non è molto costosa. Per bruciare un corpo, ci vorranno 300-400 chilogrammi di legno e fino a quattro ore. Un chilogrammo di legna da ardere - da 4 rupie. L'intera cerimonia funebre può partire da 3-4mila rupie, ovvero 60-80 dollari. Ma non esiste un limite massimo. Le persone più ricche aggiungono legno di sandalo al fuoco per l'odore, il cui chilogrammo raggiunge $ 160. Quando il maharaja morì a Varanasi, suo figlio ordinò un fuoco interamente di legno di sandalo e sparse smeraldi e rubini in giro. Tutti loro giustamente andarono dagli operai di Manikarniki - persone della casta Dom-Raja.
Questa è la classe inferiore delle persone, i cosiddetti intoccabili. Il loro destino sono tipi di lavoro impuri, tra cui l'incendio di cadaveri. A differenza di altri intoccabili, la casta Dom Raja ha denaro, che è persino accennato dall'elemento "Raja" nel nome.
Ogni giorno queste persone puliscono il territorio, setacciano e lavano ceneri, carboni e terra bruciata attraverso un setaccio. Il compito è trovare gioielli. I parenti non hanno il diritto di rimuoverli dal defunto. Al contrario, alla casa-rajah viene detto ai bambini che il defunto ha, diciamo, una catena d'oro, un anello di diamanti e tre denti d'oro. I lavoratori troveranno e venderanno tutto questo. Di notte sul Gange, il bagliore degli incendi. Si vede meglio dal tetto dell'edificio centrale di Manikarnika Ghat. “Se cadi, vai dritto nel fuoco. Comodo , dice Kashi mentre mi alzo sulla visiera e riprendo il panorama. All'interno di questo edificio - il vuoto, l'oscurità e le pareti hanno fumato per decenni.
Francamente - inquietante. Una nonna raggrinzita siede proprio sul pavimento in un angolo al secondo piano. Questo è Daya Mai. Non ricorda la sua età esatta - dice di avere circa 103 anni. Daya ha trascorso gli ultimi 45 di loro in questo angolo, in un edificio vicino alla riva della cremazione. Aspettando la morte. Vuole morire a Varanasi. Questa donna del Bihar è venuta qui per la prima volta quando suo marito è morto. E presto ha perso suo figlio e ha anche deciso di morire. Sono stato a Varanasi per dieci giorni, quasi ognuno dei quali ha incontrato Daya Mai. Appoggiata a un bastone, la mattina è uscita in strada, ha camminato tra le cataste di legna, è andata al Gange ed è tornata di nuovo al suo angolo. E così per il 46 ° anno consecutivo.
Brucia o non brucia? Manikarnika non è l'unico posto per la cremazione in città. Qui i morti vengono bruciati dalla morte naturale. E un chilometro prima, su Hari Chandra Ghat, i morti, i suicidi, le vittime di incidenti sono attaccati al fuoco. Nelle vicinanze c'è un elettrocrematorio, dove vengono bruciati i mendicanti che non hanno raccolto denaro per la legna da ardere. Sebbene di solito a Varanasi, anche i più poveri non hanno problemi con i funerali. L'albero che non si è bruciato negli incendi precedenti viene dato gratuitamente alle famiglie che non avevano abbastanza legna da ardere. A Varanasi puoi sempre raccogliere denaro da gente del posto e turisti. Dopo tutto, aiutare la famiglia del defunto fa bene al karma. Ma nei villaggi poveri ci sono problemi con la cremazione. Non c'è nessuno che possa aiutare. E un corpo simbolicamente bruciato e gettato nel Gange non è raro.
Nei luoghi in cui si formano le dighe nel fiume sacro, c'è persino una professione: un collezionista di cadaveri. Gli uomini nuotano in una barca e raccolgono corpi, anche tuffandosi in acqua se necessario. Nelle vicinanze, un corpo legato a una grande lastra di pietra viene caricato su una barca. Si scopre che non tutti i corpi possono essere bruciati. È vietato cremare i sadhu, perché hanno rinunciato al lavoro, alla famiglia, al sesso e alla civiltà, dedicando la vita alla meditazione. I bambini sotto i 13 anni non vengono bruciati, perché si ritiene che i loro corpi siano come fiori. Di conseguenza, è vietato dare fuoco alle donne incinte, perché dentro ci sono bambini. Non puoi cremare un malato di lebbra. Tutte queste categorie di defunti sono legate a una pietra e annegate nel Gange.
È vietato cremare quelli uccisi da un morso di cobra, cosa non rara in India. Si ritiene che dopo il morso di questo serpente, non si verifichi la morte, ma un coma. Pertanto, una barca è composta da un albero di banane, dove viene messo un corpo avvolto nella pellicola. Ad esso è allegato un cartello con il nome e l'indirizzo di casa. E iniziano a navigare lungo il Gange. I sadhu che meditano sulla riva cercano di ripescare questi corpi e di riportarli in vita con le meditazioni.
Dicono che i risultati positivi non sono rari. “Quattro anni fa, a 300 metri da Manikarnik, un eremita catturò e rianimò un corpo. La famiglia era così felice che volevano rendere ricco il sadhu. Ma ha rifiutato, perché se avesse preso almeno una rupia, avrebbe perso tutto il suo potere”, mi ha detto Kashi Baba. Gli animali non sono ancora bruciati, perché sono simboli degli dei. Ma ciò che mi ha scioccato di più è stata la strana usanza che esisteva fino a tempi relativamente recenti: sati. Vedove in fiamme. Il marito muore - la moglie è obbligata a bruciare nello stesso fuoco. Questo non è un mito o una leggenda. Secondo Kashi Baba, questo fenomeno era diffuso circa 90 anni fa.
Secondo i libri di testo, il rogo delle vedove fu vietato nel 1929. Ma episodi di sati accadono ancora oggi. Le donne piangono molto, quindi è vietato stare vicino al fuoco. Ma letteralmente all'inizio del 2009, è stata fatta un'eccezione per la vedova di Agra. Voleva salutare suo marito per l'ultima volta e ha chiesto di andare al fuoco. Sono saltato lì, e quando il fuoco stava già bruciando con forza e principale. La donna è stata portata fuori, ma è stata gravemente ustionata ed è morta prima dell'arrivo dei medici. Cremata nello stesso fuoco della sua promessa sposa.
Sull'altra sponda del Gange dalla rumorosa Varanasi, ci sono distese deserte. I turisti non sono invitati a comparire lì, perché a volte lo shantrapa del villaggio mostra aggressività. Sul lato opposto del Gange, gli abitanti del villaggio si lavano i vestiti e i pellegrini vengono portati lì per fare il bagno. Tra le sabbie colpisce una solitaria capanna fatta di rami e paglia. Vive un sadhu eremita con il nome divino Ganesh. Un uomo di 50 anni si è trasferito qui dalla giungla 16 mesi fa per eseguire un rituale puja: bruciare il cibo nel fuoco. In sacrificio agli dei. Gli piace dire, con ragione e senza motivo: "Non ho bisogno di soldi - ho bisogno del mio puja". In un anno e quattro mesi bruciò 1.100.000 noci di cocco e una quantità impressionante di olio, frutta e altri alimenti.
Conduce corsi di meditazione nella sua capanna, che guadagna per la sua puja. Come uomo di una capanna che beve l'acqua del Gange, conosce un ottimo inglese, conosce molto bene i prodotti del canale National Geographic e mi invita a scrivere il mio numero di cellulare. In precedenza, Ganesh aveva una vita normale, ancora di tanto in tanto richiama con la figlia adulta e l'ex moglie: “Una volta ho capito che non voglio più vivere in città e non ho bisogno di una famiglia. Adesso sono nella giungla, nella foresta, in montagna o in riva al fiume.
Non ho bisogno di soldi - ho bisogno del mio puja ". Contrariamente alle raccomandazioni per i visitatori, ho spesso nuotato dall'altra parte del Gange per fare una pausa dal rumore infinito e dalla folla fastidiosa. Ganesh mi riconobbe da lontano, agitò la mano e gridò: "Dima!" Ma anche qui, sulla riva deserta dell'altra sponda del Gange, si può improvvisamente rabbrividire. Ad esempio, vedere cani che fanno a pezzi un corpo umano spazzato via dalle onde. Vedere, sussultare e ricordare: questa è Varanasi, "la città della morte".
Se una persona muore a Varanasi, viene bruciata 5-7 ore dopo la morte. Il motivo della corsa è il caldo. Il corpo viene lavato, massaggiato con una miscela di miele, yogurt e oli vari e vengono recitati mantra. Tutto questo per aprire i 7 chakra. Quindi è avvolto in un grande lenzuolo bianco e tessuto decorativo. Sono posti su una barella di sette traverse di bambù, anche in base al numero di chakra.
I membri della famiglia portano il corpo al Gange e cantano il mantra: "Ram nam sage" - un appello per assicurarsi che tutto andrà bene nella prossima vita di questa persona. La barella è immersa nel Gange. Quindi il volto del defunto viene aperto ei parenti versano acqua su di lui cinque volte con le mani. Uno degli uomini della famiglia si rade la testa e indossa abiti bianchi. Se il padre muore, è il figlio maggiore, se la madre è il figlio minore, se la moglie è il marito. Dà fuoco ai rami del fuoco sacro e fa il giro del corpo con loro cinque volte. Pertanto, il corpo si divide in cinque elementi: acqua, terra, fuoco, aria, cielo.
Un fuoco può essere acceso solo in modo naturale. Se una donna muore, il suo bacino non è completamente bruciato, se un uomo è una costola. L'uomo rasato lascia questa parte carbonizzata del corpo nel Gange e spegne le braci da un secchio sopra la sua spalla sinistra.
Un tempo Varanasi era un centro accademico, oltre che religioso. Furono eretti molti templi in città, funzionarono le università e furono aperte magnifiche biblioteche con testi di epoca vedica. Tuttavia, molto è stato distrutto dai musulmani. Centinaia di templi furono distrutti, falò con inestimabili manoscritti bruciati giorno e notte e anche persone - portatrici di inestimabili culture e conoscenze antiche - furono distrutte. Tuttavia, lo spirito della Città Eterna non poteva essere sconfitto. Puoi ancora sentirlo ora, camminando per le stradine della vecchia Varanasi e scendendo verso i ghat (gradini di pietra) sul fiume Gange. I ghat sono uno dei biglietti da visita di Varanasi (così come qualsiasi città sacra per gli indù), nonché un importante luogo sacro per milioni di credenti. Servono sia per l'abluzione rituale che per bruciare i morti. In generale, i ghat sono il luogo più popolare per gli abitanti di Varanasi: i cadaveri vengono bruciati su questi gradini, ridono, pregano, muoiono, camminano, si incontrano, parlano al telefono o semplicemente si siedono.
Questa città fa l'impressione più forte sui viaggiatori in India, nonostante il fatto che Varanasi non sia affatto una "vacanza per il turista". La vita in questa città sacra è sorprendentemente strettamente intrecciata con la morte; si ritiene che morire a Varanasi, sulle rive del fiume Gange, sia molto onorevole. Questo è il motivo per cui migliaia di indù malati e anziani lottano a Varanasi da tutto il paese per incontrare la loro morte qui e liberarsi dal caos e dalla frenesia della vita.
Non lontano da Varanasi si trova Sarnath, il luogo in cui il Buddha predicava. Si dice che l'albero che cresce in questo luogo sia piantato dai semi dell'albero della Bodhi, proprio quello sotto il quale Buddha ricevette l'autorealizzazione.
L'argine del fiume stesso è una specie di enorme tempio, il cui servizio non si ferma mai: alcuni pregano, altri meditano e altri fanno yoga. I cadaveri dei morti vengono bruciati qui. È interessante notare che solo i corpi di coloro che richiedono la purificazione rituale mediante il fuoco sono soggetti a combustione; e quindi i corpi degli animali sacri (mucche), dei monaci, delle donne incinte si considerano già purificati dalla sofferenza e, senza cremarli, vengono gettati nel Gange. Questo è lo scopo principale dell'antica città di Varanasi: dare alle persone l'opportunità di liberarsi da tutto ciò che è deperibile.
Eppure, nonostante l'incomprensibile, e ancor più triste per le missioni non indù, questa città è una città molto reale con un milione di persone. Nelle strade anguste e strette si sentono le voci della gente, i suoni della musica, le grida dei mercanti. Ovunque sono aperti negozi dove è possibile acquistare souvenir da antichi vasi a sari ricamati con argento e oro.
La città, sebbene non possa essere definita pulita, non soffre ancora di sporcizia e sovraffollamento tanto quanto altre grandi città indiane: Bombay o Calcutta. Tuttavia, per europei e americani, la strada di qualsiasi città indiana assomiglia a un formicaio gigante: c'è una cacofonia di corna, campanelli di biciclette e urla in giro, e anche su un pedicab è molto difficile spremere attraverso strade strette, anche se centrali.
I bambini deceduti di età inferiore ai 10 anni, i corpi di donne incinte e pazienti affetti da vaiolo non vengono cremati. Una pietra viene legata ai loro corpi e lanciata da una barca nel mezzo del fiume Gange. La stessa sorte attende coloro i cui parenti non possono permettersi di acquistare legname a sufficienza. La cremazione sul rogo costa un sacco di soldi e non tutti possono permettersela. A volte il legno acquistato non è sempre sufficiente per la cremazione, e quindi i resti mezzo bruciati del corpo vengono scaricati nel fiume. È abbastanza comune vedere i resti carbonizzati dei corpi dei morti galleggiare nel fiume. Si stima che ogni anno in città vengano seppelliti nel letto del fiume circa 45.000 corpi non trattati, aumentando la tossicità delle acque già fortemente contaminate. Ciò che sconvolge i turisti occidentali sembra essere abbastanza naturale per gli indù. A differenza dell'Europa, dove tutto accade a porte chiuse, in India ogni aspetto della vita è visibile per le strade,che si tratti di cremazione, lavanderia, bagno o cucina.
Il fiume Gange è stato in qualche modo miracolosamente in grado di purificarsi per molti secoli. Anche 100 anni fa, microbi come il colera non potevano sopravvivere nelle sue acque sacre. Purtroppo, oggi il Gange è uno dei cinque fiumi più inquinati al mondo. Innanzitutto a causa delle sostanze tossiche scaricate dalle imprese industriali lungo il letto del fiume. Il livello di contaminazione da parte di alcuni microbi supera i livelli consentiti di centinaia di volte. I turisti in visita sono colpiti dalla totale mancanza di igiene. Ceneri dei morti, fogne e donazioni fluttuano accanto ai fedeli mentre si bagnano ed eseguono una cerimonia di purificazione nell'acqua. Da un punto di vista medico, nuotare in acque che decompongono i cadaveri comporta il rischio di infezioni con numerose malattie, tra cui l'epatite. È una specie di miracoloche così tante persone si immergono e bevono acqua ogni giorno e non si sentono male. Alcuni turisti si uniscono persino ai pellegrini.
Anche numerose città situate sul Gange contribuiscono all'inquinamento del fiume. Secondo un rapporto dell'Autorità centrale per l'inquinamento ambientale, le città indiane riciclano solo il 30% circa di tutte le acque reflue. Oggi il Gange, come molti altri fiumi in India, è estremamente intasato. Contiene più liquami dell'acqua dolce. E lungo le sue sponde si accumulano rifiuti industriali e resti di persone cremate
cadaveri.
Quindi, la prima città sulla terra (come viene chiamata Varanasi in India) produce un impatto strano e incredibilmente forte, indelebile sui turisti - è impossibile confrontarlo con qualsiasi cosa, proprio come le religioni, i popoli e le culture non possono essere paragonati.
Adattato da: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com
