Andando in Scozia, ho deciso deliberatamente di non fermarmi a Edimburgo e di concentrarmi sulle Highlands, la parte più poetica del paese. Non è per niente che i romanzi di Diana Gabaldon "Outlander" si svolgono qui, ei castelli locali sono elogiati dalle guide in ogni modo. Inoltre c'è Loch Ness, e mi è sembrato assolutamente imperdonabile visitare la Scozia e non provare a vedere il famoso mostro con un solo occhio.
Oggi, le Highlands non sono solo un'area di natura incontaminata, dove le colline sono verdi, e pecore sfacciate di tanto in tanto attraversano la strada proprio davanti all'auto, ma anche un gigantesco padiglione per le riprese naturalistiche di film storici. Uno dei luoghi preferiti dai registi è il castello di Dong. La gente del posto la chiama scherzosamente "le rovine più famose della Scozia", e le ragazze che hanno visto la serie televisiva "Outlander" riconoscono inequivocabilmente la fortezza: appare nella telenovela come il feudo del clan Mackenzie, Castle Leoch.
Le aspettative vere e sopravvalutate dovrebbero essere mitigate all'ingresso: dall'esterno, Dong è magnifico, ma dentro c'è una desolazione totale. La fortezza fu abbandonata nel XVIII secolo, quando il tetto dell'edificio crollò, e ora qui si conservano solo i contorni del passato: una sala da pranzo con un gigantesco camino, un bagno medievale con finestre per la ventilazione e una cappella dove pregavano le dame quando il castello era attaccato dai nemici. Forse nel tempo Doon avrebbe raggiunto uno stato di pietosa rovina, ma è stato salvato dai comici di Monty Python. Nel 1979 hanno girato qui il film "Alla ricerca del Santo Graal".
I ragazzi erano davvero birichini: una sala è stata trasformata nella dimora di giovani donzelle che cercavano di sedurre il cavaliere Galahad, l'altra - a Camelot: lì attori vestiti di armatura hanno ballato il cancan proprio sul tavolo. Avrebbero scacciato Monty Python da qualsiasi castello decente per una cosa del genere, ma a Dun erano soddisfatti della commedia, e anche il leader della troupe Terry Jones è stato coinvolto nella registrazione dell'audioguida. Da allora, i registi di Dun sono stati ospiti frequenti.
Ma il castello di Inverari è un calico completamente diverso. Ben tenuto perché residenziale. Non c'è da stupirsi che le sue stanze siano diventate lo sfondo per l'episodio natalizio di Downton Abbey. Il castello è di proprietà del capo del clan Campbell, il duca di Argyll. Fuori, Inverari è un cupo stile neogotico con segni di palladianesimo, ma all'interno è una classica casa di campagna ricca. L'orgoglio particolare del Duca è la collezione di armi del XVI-XVII secolo, tuttavia, il soggiorno con arazzi francesi e camere da letto vittoriane con brocche di porcellana per il lavaggio mi ha colpito non meno. Naturalmente, come ogni castello decente, qui ci sono fantasmi. Il più famoso è lo spirito di un giovane arpista irlandese, assassinato nel 1644 dal duca di Montrose. Dicono che di notte il fantasma suona musica in camera da letto o nel soggiorno degli arazzi.
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A proposito, non tutti i proprietari del castello sono ospitali come il duca di Argyll. Gli stessi proprietari della fortezza Stalker situata nei pressi di Inverari, che sorge su un'isola al centro del lago Laich, fanno entrare i turisti solo su appuntamento. Non ci siamo occupati di questo problema in tempo, quindi la leggendaria struttura medievale, per la quale i clan McCool e Stewart hanno combattuto per diversi secoli di seguito, è stata ammirata dalla riva.
Il prossimo dei castelli che abbiamo visto - Eilean Donan - "era già stato girato nei cartoni animati". La fortezza sul fiordo di Loch Duich è stata ispirata dagli animatori Disney, che hanno lavorato alla fiaba "Brave". Secondo alcune indiscrezioni, hanno particolarmente apprezzato il ponte di pietra, che sembra la coda di un drago addormentato. Eilen Donan è una proprietà privata. Nel 1911, l'edificio fatiscente, che apparteneva al clan Mackenzie dal XIII secolo, fu acquistato dal filantropo John McRae-Gilstrap e completamente restaurato.
Considerando che i castelli erano probabilmente sufficienti per noi, ci siamo precipitati sull'isola di Skye. È collegata alla terraferma da un ponte che sprofonda nelle nuvole biancastre con qualsiasi tempo. Quando riemergi dalla loro prigionia di cotone, involontariamente vuoi chiudere gli occhi: tutto intorno è così blu e verde. Le scogliere ricoperte di erba color smeraldo, qui chiamate con la vera parola scozzese "kilt", e il mare azzurro con sottili increspature argentate. L'unico punto di contrasto sono le monumentali rocce di Storr, la cui sagoma ricorda il tempio cambogiano di Angor Wat. In riva al mare ci sono cave dove venivano estratte materie prime per la dinamite. Oggi sono abbandonati, e in generale ci sono meno persone sull'isola che capre o pecore, e quindi nulla ti impedisce di concederti l'illusione di essere la prima persona sulla terra. Per rafforzarla decido di fare il bagno nella cascata e di raggiungerla lungo un tortuoso sentiero di montagna.
A proposito, molte leggende sono associate ai bacini idrici in Scozia. Gli alpinisti credevano che le sirene vivessero nei laghi, le bellissime fanciulle Asrayai e i kelpis erano spiriti pericolosi capaci di assumere la forma di cavalli: sellate un cavallo simile, e sicuramente vi trascinerà a fondo. Ma la star principale delle superstizioni locali è il mostro di Loch Ness. E sebbene oggi il serbatoio sia stato studiato su e giù, gli amanti del misticismo si battono ancora qui. Dopo tentativi falliti di vedere Nessie e una visita al museo dei mostri pieno di falsi bulbi oculari, siamo andati a vedere la vera attrazione di Loch Ness: le rovine del castello di Urquhart. Tuttavia, non è stato senza Nessie lì. Nel castello siamo stati informati che il mostro è stato visto dallo stesso San Colomba, che ha battezzato i Pitti che qui vissero nel 565. Nel frattempo, gli scienziati ritengono che le leggende sui laghi scozzesi abbiano una spiegazione semplice. Si tratta di seiches - onde stazionarie,formata nei corpi idrici locali. Quando guardi l'acqua, noti che a volte inizia a fluttuare senza una ragione apparente. A Loch Ness non ho potuto vedere i seich, ma ho potuto osservarli sul vicino Lago Loch Oich, dove ci sono molte volte meno turisti assetati di sensazioni, e quindi è più probabile che tu creda alle favole. Eppure, le leggende scozzesi non tollerano una grossolana commercializzazione, i miracoli amano il silenzio, e sulle rive del Loch Oich regna sovrano, rotto solo dal fruscio delle foglie delle querce secolari che circondano il lago trasparente. Eppure, le leggende scozzesi non tollerano una grossolana commercializzazione, i miracoli amano il silenzio, e sulle rive del Loch Oich regna sovrano, rotto solo dal fruscio delle foglie delle querce secolari che circondano il lago trasparente. Eppure, le leggende scozzesi non tollerano una grossolana commercializzazione, i miracoli amano il silenzio, e sulle rive del Loch Oich regna sovrano, rotto solo dal fruscio delle foglie delle querce secolari che circondano il lago trasparente.
Per gli amanti degli antichi castelli delle Highlands, consigliamo di visitare Blair e Caudore. La prima è la residenza del capo del clan Murray, e la seconda è famosa per un bellissimo giardino all'inglese.
Gli appassionati di fauna selvatica dovrebbero fermarsi al Santuario di Aladel o andare all'Agraill Forrest Park, che ospita le aquile di montagna.
I piatti più popolari in Scozia sono la bistecca di Angus, il fish and chips e i formaggi, ma il successo principale è l'haggis, mangiato anche a colazione.
Ci sono anche spiagge di sabbia argentata sulle Highlands, si chiamano Morar. È vero, l'acqua qui è così fredda che non si può fare il bagno nemmeno d'estate, ma il posto è ideale per passeggiare.
Per il pesce più fresco, vai a Oban. Le ostriche sono vendute qui nelle bancarelle di strada e nei ristoranti puoi ordinare granchi e capesante.
YULIA MALKOVA
