Angkor adesso è nel mio sangue, come il ricordo di una seducente donna orientale. Da quando ho conosciuto questa città tempio, sono tornato qui più e più volte negli anni. Si è trasformato in un'ossessione, un favoloso miraggio, che non sembra manifestarsi troppo chiaramente, ma dal quale non si può liberare.
Amo questa città così com'è. Voglio assorbire tutto ciò che è connesso con esso - e la brillantezza delle sue forme, la sua fragilità e l'incanto del mistero che lo circonda.
Devo sbrigarmi, perché Angkor, questa misteriosa città dei templi, non sarà bella per tutto il tempo che è ora. Ecco perché, seguendo uno dei sentieri poco appariscenti, appaio qui con i primi raggi del sole. Una fitta trama di rami che si intrecciano e foglie strapiombano con una volta impenetrabile, si alza come un muro, ti graffia, impedendoti di passare, come se ti difendessi. È difficile respirare, sembra che ti muovi in un batuffolo di cotone bagnato, i vestiti bagnati sono incollati al corpo, l'aria è piena di un forte odore che trasuda questo regno verde in decomposizione. Arbusti spinosi senza pietà, liane, felci arboree sono cresciuti rigogliosamente intorno. In questo parco terrestre semioscuro, il tempo sembra essersi fermato, farfalle multicolori si sfidano lentamente per il diritto di bere il nettare dalle coppe di grandi fiori qui. Un nastro attorcigliato ma saldato saldamentecome un serpente senza fine, le formiche, enormi come vespe, strisciano sul ramo di un albero.
Qui tutto sta cambiando rapidamente, la semioscurità del sottobosco si infittisce improvvisamente, e un acquazzone veramente preistorico mi spinge in una specie di buco nero, ma non ho via d'uscita. Mi nascondo dalla corrente d'acqua tra le rovine di una galleria fatiscente, schiacciata nel loro abbraccio mortale da enormi ficus, che hanno afferrato le pietre con le loro potenti radici, come anaconde. Insieme a me ci sono due scimmie piuttosto coraggiose. Forse ho invaso la loro "privacy", o forse loro, come me, si sono nascosti qui sotto il diluvio.
La tensione che ha attanagliato tutti passa insieme alla pioggia. Sottili steli di piante tropicali pendono dal "soffitto" del mio rifugio. Le gocce d'acqua che scendono da esse scintillano al sole e lì, più in là, dietro il mucchio di pietre, in tutta la sua potente bellezza e grandezza, sorge il mausoleo del tempio Bayon, eretto sul territorio di Angkor Thom. Questa è un'enorme montagna di fragile arenaria, che è stata scavata qui, sul posto, poi impilando enormi blocchi uno sopra l'altro, senza nemmeno cementarli con la calce. Per fretta o inesperienza, i progettisti di questa struttura hanno trascurato qualcosa nelle strutture portanti del tempio buddista.
In questo straordinario santuario, architettura e scultura si sono fuse in un insieme inseparabile. Il "corpo" centrale del tempio, un tempo coronato da una torre dorata, è circondato da altre 54 torri. Ai quattro lati di ciascuna di esse, di fronte ai quattro punti cardinali, ci sono i volti sorridenti del Buddha. Il potente sovrano Khmer Jayavarman VII, che salì al trono nel 1243, a quanto pare soffriva di megalomania. In preda alla febbre dell'edilizia, e desiderando anche suscitare l'invidia dei suoi vicini - kham e thais, ordinò agli scultori di dare ai volti di Buddha un ritratto che somigliasse a se stesso …
La pioggia che era passata aveva lavato via la polvere dai volti macchiati di licheni. I raggi del sole vengono riflessi dalle goccioline d'acqua che tremano sulle palpebre del Buddha. Sorride, mostra affetto, ma anche le sue ferite. Sono stati inflitti da piante parassitarie. Dove queste piante sono state sradicate dai pellegrini, c'è un profondo divario. Il vento ha gettato dentro una manciata di terra - e ora i germogli affilati stanno tornando verdi qui …
La civiltà Khmer raggiunse il suo apice nel IX-XIII secolo, specialmente durante il regno di Jayavarman VII. Ha dato un forte impulso allo sviluppo dell'agricoltura sviluppando sistemi di irrigazione. Se guardi dall'alto, l'enorme complesso di Angkor sembra essere una rete simmetrica di canali più larghi e enormi serbatoi d'acqua "barai". Uno di loro potrebbe immagazzinare fino a 13 milioni di metri cubi d'acqua, che potrebbero essere consumati secondo necessità. Inoltre, il sistema di canali è stato utilizzato anche come comoda via d'acqua, che ha servito in tutte le stagioni, consentendo, in particolare, di trasportare enormi blocchi di arenaria dalle cave di Kulen, situate a una distanza di 50 chilometri. Per decenni, gli echi delle foreste hanno risposto al ruggito degli scalpellini che sono stati portati qui per migliaia di anni. Questo rombo soffocava il frastuono incessante delle cicale,che in questi luoghi è una moltitudine mostruosa.
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Mi fermo a Siem Reap, che dista sei chilometri da Angkor. In questo comune di provincia con i suoi 40mila abitanti non cambia nulla. Lo stesso silenzio assonnato regna qui. Forse l'aspetto della città è leggermente cambiato dall'anno scorso. Una dozzina di nuovi hotel sono sorti come funghi dopo la pioggia. E sebbene siano in buon stile europeo, preferisco il vecchio Grand Hotel, costruito all'inizio del secolo, con i suoi soffitti alti e gli enormi ventilatori con le grandi pale penzoloni. Evocano ricordi di segreti orientali dai tempi di Konrad e Kipling …
… La città si sta risvegliando pigramente dal sonno letargico della notte. Alle cinque del mattino sono già sulla strada che porta ad Angkor. In tre giorni di lotta alla luce del sole, ho fotografato solo un paio di monumenti in totale. E che cosa riescono a sparare o semplicemente a guardare i turisti eternamente frettolosi che vengono qui da Bangkok o Phnom Penh e che hanno solo "due volte mezza giornata"?
Sul ponte, che è attraversato da un lungo fossato che circonda la cittadella di Angkor Thom, noto all'improvviso alcune incongruenze. Sì, certo, la balaustra, che ricordo molto bene dalle mie precedenti visite alla città tempio, reca chiaramente le tracce di un restauro molto "approssimativo". Ho visto prima che alcune delle statue locali raffiguranti varie divinità e demoni che sostengono il famoso cobra Naga sono state decapitate - è stato il "lavoro" dei vandali locali che deturpano le sculture e poi vendono il loro "bottino" a vari negozi di antiquariato. Ora, a quanto pare, i restauratori hanno lavorato alla balaustra, ma, ahimè, le nuove teste che hanno "attaccato" molto spesso non coincidono con i corpi. Ovviamente queste teste furono "ottenute" in altri templi meno significativi, e portate qui …
Qui, nella giungla, è stato scoperto il complesso del tempio di Angkor, abbandonato da tempo
Secondo un'antica leggenda popolare, alquanto ambigua, il Naga cobra, essendo una delle figure centrali delle credenze Khmer, ha una grande influenza sulla prosperità del regno. Il benessere e la felicità dell'intero regno dipendono dall'esito dell'incontro del re, quando va a fare la guardia notturna su una delle torri, e dal cobra Naga, che appare davanti a lui sotto forma di una bella ragazza.
Non si può non rimanere stupiti di fronte a questa silenziosa solennità e splendida natura meridionale alle creazioni di mani umane. Tuttavia, i templi Ta-Prohm e Dust Khan sono vividi esempi di come la giungla sia in grado di riguadagnare ciò che una volta era stato loro tolto. La flora rigogliosa divora le pietre. E iniziò dopo la caduta dell'impero Khmer, il più potente della penisola indo-cinese. I Khmer non hanno resistito alle continue incursioni dei popoli vicini …
Il monastero buddista di Ta-Prom è davvero una perla divina. I bassorilievi che la decorano raffigurano la storia del periodo d'oro di questo regno. Tutta la ricchezza accumulata nel monastero, utensili in oro e argento, pietre preziose e perle sono qui scrupolosamente elencate. Ci sono anche altre informazioni: ad esempio, durante uno dei festeggiamenti, sono state bruciate 165.744 candele, hanno illuminato tutto intorno durante la danza delle divine apsaras - ballerine celesti.
Bante Srei. Jacek Palkiewicz (al centro) sorvegliato dalla polizia locale. La zona è ancora pericolosa a causa delle azioni dei Khmer rossi.
Qui ti senti fuori dal tempo, fuori da tutto ciò che accade nel mondo. E solo due legionari francesi, che ho notato all'improvviso in mezzo a un piccolo stormo di turisti, mi ricordano che oggi in Cambogia è dispiegato un nutrito contingente di truppe Onu - "caschi blu": qui sono più di 20mila. L'obiettivo dei missionari di pace è aiutare il paese a rimettersi in piedi, poiché qui tutto è stato distrutto durante gli anni di guerra senza senso.
L'edificio religioso più significativo è Angkor Wat: tra i monumenti della Cambogia, è il meglio conservato. È stato costruito dal re Suryavarman II. Tra le tradizioni Khmer c'è la sepoltura dei re all'interno dei templi. Questo tempio mausoleo si differenzia dagli altri per l'eleganza e lo stile classico del colonnato esterno. Per avvicinarmi percorro una strada in pietra lastricata sotto il sole cocente. Non una macchia d'ombra, non un albero intorno. È afoso. L'aria è letteralmente satura di umidità …
Questo tempio è dedicato al dio Vishnu. I re che governavano a quel tempo lo adoravano alla pari del Buddha. Angkor Wat oggi è tornato ad essere il centro della vita spirituale, le sue torri sono raffigurate sullo stendardo nazionale cambogiano.
Angkor Wat
Da lontano su questa enorme montagna di pietra, qua e là, noto delle macchie arancioni. Sono bonza. Che contrasto tra i cupi antichi luoghi di culto e le moderne pagode luminose dove pregano questi monaci! Anche se, devo dire che quando venivano costruiti gli edifici di Angkor, non erano così monotoni-grigi. Le estremità delle torri erano ricoperte con le migliori lastre d'oro, i bassorilievi erano dipinti con pitture multicolori e una statua d'oro di Vishnu sedeva su un trono all'interno del tempio di Angkor Wat.
Oggi non ci sono insediamenti sul territorio di Angkor; qui si possono trovare solo capanne solitarie, in cui vive chi si occupa della pulizia e dell'ordine nei templi.
Prendere o
Uno stormo di ragazzini cinguettanti si avventò sui turisti americani appena arrivati, cercando di vendere loro dei souvenir. Qualcuno chiaramente non sta dando una mano alle signore anziane per niente, che, ovviamente, hanno difficoltà a salire le scale ripide. Uno stormo di ragazzi si disperde, solo uno sta pazientemente al suo posto. Notò chiaramente la "preda" che combatteva il caldo, sudando da ogni poro. La vita nella giungla gli ha insegnato tutto. Come una piccola creatura predatrice nascosta in un luogo appartato e in attesa della sua ora per attaccare un animale indebolito, si è appollaiato nell'ombra sotto una statua decapitata, esponendo una borsa termica con ghiaccio, birra e Coca-Cola. Un sorriso permanente è incollato alle sue labbra. È pronto ad aspettare la mia resa, anche se dovrà aspettare a lungo. Piccolo germoglio, con frangia nera e denti sporgenti,di tanto in tanto trema con banchi tintinnanti.
Monaci alle mura di Bayon
Tuttavia, non sa che sono una persona testarda. Ma neanche il ragazzo si arrende. Mi faccio da parte, arrampicandomi sulle radici giganti di una pianta tropicale che sporge dal terreno. Anche lo sfacciato Khmer non si arrende. Si sistema con le sue banche proprio sotto di me. "Persistente vince" - così dice il proverbio. Anzi, ha vinto.
Ta-Prom. La giungla prende il suo pedaggio.
Il botanico francese Henry Moose, che aveva sentito parlare molto della misteriosa città antica nascosta nella giungla, la scoprì nel 1861, quindi organizzò qui una spedizione con il supporto delle Società geografiche e zoologiche di Londra. Vide questa città, dove anche i residenti locali avevano paura di penetrare, perché, secondo le storie, gli antichi templi erano sorvegliati da animali selvatici.
Anche vent'anni fa, nascosta nella giungla, Angkor era incontaminata. Iniziò a sfigurare e distruggere spietatamente i suoi barbari: i sanguinari Khmer rossi.
Autore - Jacek Palkiewicz
