A Roma, ci sono molti monumenti antichi di secondo livello, a volte non meno interessanti - solo quelli più modesti che non sono apparsi sulle prime pagine dei libretti turistici. Hanno un grande vantaggio: la maggior parte di loro non è musealizzata (cioè sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento del giorno o della notte) e di solito non ci sono folle di turisti in giro.
Se cerchi su Internet la parola "Roma", la percentuale maggiore di foto sarà del Colosseo (Fontana di Trevi e Basilica di San Pietro sono in competizione per il secondo posto). Il programma obbligatorio di conoscenza della civiltà antica nella Città Eterna è noto a tutti, e può stancare anche un po 'entro la fine del terzo giorno: Foro, Colosseo, Palatino, Musei Capitolini, Musei Vaticani, Teatro di Marcello, Altare della Pace, Pantheon … Ma a Roma ci sono tanti monumenti antichi " seconda fila”, a volte non meno interessante, solo più modesta, non inclusa nelle prime pagine dei libretti di viaggio. Hanno un grande vantaggio: la maggior parte di loro non sono musealizzati (cioè sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento del giorno o della notte) e di solito non ci sono folle di turisti in giro. Cercherò di presentarvi alcuni di loro.
Tomba del panettiere Evrysak
Nell'Ottocento Papa Gregorio XVI decise di liberare l'arco delle porte in piazza Porta Maggiore (un tempo i canali di diversi acquedotti romani attraversavano questi archi) dagli strati medievali. Sotto una delle torri smantellate è stato scoperto un grande monumento, che prima non si era quasi mai visto. Il suo nucleo in cemento è rivestito con la tipica pietra romana - travertino, e su ciascuno dei lati superstiti si legge chiaramente l'iscrizione: EST HOC MONIMENTUM MARCEI VERGILEI EURYSACIS PISTORIS REDEMPTORIS APPARET.
Vicino alla tomba, hanno trovato un rilievo raffigurante un uomo e una donna, un'urna per le ceneri a forma di cestino del pane (la morte può essere usata anche per scopi pubblicitari) e un piatto con un'altra iscrizione: "Atistia era la mia sposa e una bella donna, i suoi resti provengono dal suo corpo, quelli sono in questo breadbox. " Il rilievo e l'iscrizione sono sopravvissuti nei Musei Capitolini e la "cassetta del pane", purtroppo, è scomparsa.
Il nome greco del fornaio "Eurystacus" indica quasi certamente la sua semplice origine: era un liberto, un ex schiavo o figlio di schiavi. Per questo motivo, gli storici dell'arte spesso guardavano dall'alto in basso la tomba di Euristaco, vedendovi prove di cattivo gusto comune, un rifiuto dei valori romani tradizionali: moderazione e accuratezza; fu paragonato alla tomba che Petronia si inventa nel "Satyricon" del volgare nouveau riche Trimalchion. Ma puoi guardare la tomba di Evrysak con uno sguardo più comprensivo. Per vederlo come prova della mobilità sociale caratteristica di Roma. Ascolta la storia della vita e della morte di una persona che, alla fine dell'era repubblicana, ha ottenuto ricchezza, riconoscimento sociale, onore con il proprio lavoro e le proprie mani. Chi era altruisticamente orgoglioso del suo mestiere.
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I rilievi che circondano la parte superiore della tomba raffigurano diverse fasi della preparazione del pane: gli operai trasportano il grano, lo versano in grandi quantità, lo pesano e lo trasferiscono ai grossisti; il grano è macinato (la forza motrice del mulino è piuttosto cupo degli asini), setacciato; infine, l'impasto viene mescolato (sempre con l'aiuto della forza di tiro), steso, cotto in forno. Anche il monumento stesso è costruito in modo da ricordare il mestiere di panettiere: i tubi verticali nel livello inferiore possono rappresentare torri per la conservazione del grano, e i fori orizzontali, che non sono stati ancora spiegati in modo soddisfacente, possono rappresentare impastatrici, o, secondo un'ipotesi radicale, anche essere vere impastatrici incorporate nella tomba.
Tempio di "Minerva la Guaritrice"
Un viaggiatore che arriva a Roma in treno si ritrova nella zona degli hotel economici, dei negozi di souvenir cinesi e dei ristoranti mediorientali. Dietro questa facciata antiestetica, è difficile vedere l'antichità. Ma lei è nelle vicinanze, e ce ne sono molti - devi solo guardare più da vicino. Se ad esempio cammini verso sud-est lungo la scomoda strada di Giovanni Giolitti (che puoi scendere direttamente dalla stazione Termini), dopo circa un chilometro ti troverai nei pressi di un grande edificio in cemento, rivestito in mattoni. L'atmosfera intorno non è affatto un museo; un passante casuale non immaginerebbe che l'edificio abbia 1700 anni. Ma se lo desideri, puoi trovare una particella del fascino romano in questo abbandono.
L'edificio è stato a lungo considerato una fontana ninfeo decorativa, ma è più probabile che fosse un sontuoso padiglione da pranzo con fontane e piscine. La sua sala decagonale era coperta da una cupola con lobi chiari che riempivano lo spazio tra gli irrigidimenti in mattoni. La cupola della Minerva, una delle poche sopravvissute dall'antichità, è stata oggetto di ammirazione e attento studio. Si può vedere in una delle stampe di Piranesi. Sfortunatamente, crollò improvvisamente nel 1828. L'architettura del padiglione era così insolita che diversi decenni dopo la sua costruzione furono aggiunti diversi contrafforti a forma di cuneo, una nicchia semicircolare e un portico. E in una forma così più tradizionale, gradualmente sgretolandosi e ricoprendo un discreto paesaggio urbano, l'edificio è sopravvissuto fino ad oggi.
Gamba in marmo
Da piazza della Minerva, adiacente al Pantheon (da non perdere il buffo elefante scolpito secondo gli schizzi del Bernini - ha le zampe posteriori irregolari, con garretti da cavallo), parte una di quelle strade romane, il cui nome suona come una poesia - Via del Pie di Marmo, che significa Marble Foot Street. Se la percorrete ad est, verso Corso, poi all'angolo della terza traversa a destra, (Via San Stefano del Cacco), troverete infatti un solitario piede di marmo. A giudicare dal tipo di sandalo, questo è il piede di un uomo. Forse apparteneva alla sposa della dea egizia Iside Serapide e apparve a Roma in un momento in cui, dopo la conquista dell'Egitto, il culto degli dei locali guadagnò popolarità nella capitale.
Ninfa di Alexander Sever
Sulla piazza intitolata al re Vittorio Emanuele II, c'è un antico monumento romano piuttosto monumentale, che i turisti raramente raggiungono. Questa è la cosiddetta ninfa di Alexander Sever. Il Ninfeo è una grande fontana decorativa, che si differenzia dalla solita per maggiore "naturalezza" o semplicemente per le sue enormi dimensioni. Molte ninfe fungevano da centri di drenaggio, da dove l'acqua degli acquedotti scorreva in diversi quartieri della città.
Questa ninfa porta il nome dell'imperatore Alessandro Severo (III secolo d. C.) piuttosto condizionatamente, secondo la datazione dei materiali da costruzione, anche se gli esperti ritengono che sia stata costruita prima, durante il regno di Flavio, e poi solo ristrutturata. Nella sua forma originale, sembrava un arco di trionfo a tre campate, solo il luogo delle campate era occupato da enormi nicchie. In quella centrale, a quanto pare, c'era una statua di Giove o della dea Vittoria. E quello che c'era sui lati è noto per certo: c'erano rilievi raffiguranti armature militari.
Per qualche ragione, questi cosiddetti "trofei" in epoca medievale iniziarono ad essere associati alla vittoria del comandante Maria sulle tribù germaniche di Cimbri e Teutoni alla fine del II secolo aC, e la ninfa stessa cominciò a essere chiamata Tempio di Maria o "Trofeo di Maria" (che una volta era era una fontana, nessuno la ricordava a lungo). Nel 1590, Papa Sisto V spostò i rilievi in cima alle scale che conducono al Campidoglio. Restano lì fino ad oggi.
Acquedotto Arco dell'Aqua Virgo
La maggior parte delle fontane degli Champs de Mars sono collegate a un acquedotto chiamato Aqua Virgo. È uno dei pochi acquedotti a Roma che ha funzionato per tutto il Medioevo. Nel Rinascimento, la sua pressione si trasformò in un sottile rivolo, ma quando papa Niccolò V decise di riprendere i lavori dell'acquedotto nel XV secolo, fu in grado di farlo senza troppi sforzi. L'acquedotto fu costruito dal più stretto collaboratore dell'imperatore Augusto, Marco Agrippa, intorno al 19 a. C. AC per fornire acqua a un complesso di nuove terme vicino al Pantheon.
Secondo la leggenda, la fonte dell'acqua ai suoi soldati sarebbe stata suggerita da una giovane ragazza, da cui prendeva il nome l'approvvigionamento idrico (virgo in latino "fanciulla"). Con una lunghezza totale di 20 chilometri, la differenza di livello tra il punto di partenza e quello di arrivo era di soli quattro metri - a testimonianza dell'incredibile precisione e abilità degli ingegneri romani (l'acquedotto romano agiva per gravità - l'acqua doveva semplicemente scorrere in discesa lungo l'intera lunghezza dell'acquedotto, non importa quanto piccolo) … Una parte significativa dell'acquedotto scorreva sottoterra. Uno dei suoi archi portanti è visibile - ben al di sotto dell'attuale livello del suolo - dietro le sbarre nel cortile di via del Nazareno 14. L'arco è in travertino in maniera volutamente ruvida tipica dei tempi dell'Imperatore Claudio.
Il potere dell'Aqua Virgo è chiaramente visibile nelle acque tempestose della più famosa fontana romana: la Fontana di Trevi. Sul lato destro della facciata vi è un rilievo raffigurante i soldati di Agrippa e la fanciulla che indicò loro la fonte.
Tavolo claudiano sull'espansione di pomery
Sul Campo di Marte, dove negli ultimi due o tre secoli ci sono state molte meno ricostruzioni e ricostruzioni rispetto ad altre zone di Roma, a volte, se sei fortunato, puoi vedere un'immagine della città vecchia, come se fosse catturata in filmati neorealisti. Inoltre, i turisti raramente vengono negli angoli più remoti di questo quartiere, e questo è il vero centro della città, e la Fontana di Trevi e il Pantheon sono facilmente raggiungibili.
In uno di questi angoli remoti, all'angolo nord-ovest di Via del Pellegrino (numeri 145-147, dove la strada si confonde ad angolo ottuso con Via dei Banca Vecca), su una casa insignificante è appeso un tavolo molto notevole dell'epoca dell'imperatore Claudio, che termina con le parole finibus pomerium ampliavit terminavitque - "ha spinto i confini della pomeria e ha segnato". Pomeria è il confine sacro della città; secondo la leggenda, la prima pomery fu eseguita sotto Romolo, arando il terreno intorno alla fortezza su tori e sollevando l'aratro nei luoghi dove avrebbero dovuto essere costruite le porte.
È particolarmente interessante che al posto della lettera v, le parole ampliavit e terminavit utilizzino una lettera speciale, introdotta in circolazione dallo stesso Claudio, come molte altre lettere. Questa riforma ortografica dell'imperatore erudito non durò a lungo. Subito dopo la sua morte, e fu avvelenato mangiando funghi accuratamente offertigli dalla stessa moglie Messalina, queste innovazioni caddero in disuso e fino alla consistente differenziazione delle lettere U e V, come proposto da Claudio, l'umanità maturò di nuovo solo nel XVII secolo.
L'arco è cambiato
Nel muro della mia chiesa romana preferita, San Giorgio in Velabro, c'è una struttura romana comunemente chiamata Arcus Argentariorum. Forse serviva da portale per l'ingresso cerimoniale al Bull Forum, situato nelle vicinanze, dove si commerciava il bestiame. Sull'edificio è scritto che era dedicato all'imperatore Settimio Severo e alla sua famiglia “i cambiavalute e commercianti di bestiame di questo luogo” (argentari et negoziaiantes boari huius loci).
L'iscrizione e i rilievi sull'arco furono più volte modificati, perché durante il regno della dinastia Severiana, l'uno o l'altro dei membri del clan subiva una procedura nota come damnatio memoriae ("maledizione della memoria").
Questa pratica, nota dai giorni dell'antico Egitto all'era dei "commissari scomparsi" di Stalin, comportava l'eliminazione di un nome indesiderato da tutte le iscrizioni dedicatorie ufficiali e, se possibile, la distruzione di qualsiasi informazione visiva su questa persona. Diversi membri della famiglia imperiale furono uccisi e banditi dalla menzione - ea questo proposito, i loro nomi e le loro figure scomparvero dall'arco.
I rilievi più interessanti si trovano sul lato interno dell'arco: a sinistra, l'imperatore Caracalla sta compiendo libagioni su un altare mobile mobile, e accanto ad esso è un luogo vuoto levigato con uno scalpello, dove un tempo c'erano le figure del cortigiano caduto in disgrazia; invece il sacrificio è compiuto dall'imperatore Settimio Severo e da sua moglie Giulia Domna, e anche la figura di qualcuno viene ritoccata e la verga del sacerdote appare come dal nulla.
La leggenda medievale sosteneva che i cambiavalute nascondessero i loro tesori all'interno dell'arco. Hanno anche scritto una poesia su questo: Tra la vacca e il toro, troverai un gran tesoro - "Fila l'oro con un sacco tra una mucca e un toro". Il toro sacrificale è raffigurato a sinistra all'esterno dell'arco, e la mucca, sollevando civettuosamente la coda, a destra, all'interno. Ecco perché ci sono così tanti buchi sull'arco. Il tesoro non è stato trovato.
Victor Sonkin
